В один погожий день сосредотачиваешься, запасаешься хорошим инструментом,
ставишь машину на яму и под задние колеса подкладываешь что-нибудь, чтобы она
не удрала в процессе ремонта. Усилия будут большие, так что не ленись
зафиксировать машину получше. Все работы будут производиться спереди, так что
обеспечь освещение и доступ к любой гайке в передке и к обоим передним колесам
(снимать надо, однако). Так же надо запастись умной книжкой с картинками, как
оно там все устроено, поскольку разбирать много и не всегда сообразишь, что к
чему и как прикручено. Так же желательно побольше тряпок, поскольку грязно.
Теперь небольшая преамбула. Вообще-то правильнее отстыковывать привода
передних колес от коробки передач, но у меня (и не только) они вылазить не
хотят, поэтому я разбираю все остальное, чтобы освободить коробку. И именно
этот вариант я опишу.
1. Снимаем клемму с аккумулятора, защиту двигателя снизу, стартер и
оттаскиваем это все подальше - оно нам не скоро понадобиться.
2. Отсоединяем привод сцепления (снимаем тросик с рычага вилки).
3. Откручиваем гайку ступицы правого переднего колеса (предварительно отогнув
замятые для фиксации края гайки). Это самая сложная часть, поскольку нужен
очень мощный ключ. Все это затянуто усилием 24 кг/м, а чтобы открутить нужно
поболе. У меня ключ с удлинителем в 1м с хвостиком и то приходится вставать
двумя ногами. Если гайку открутить не удалось - не беда, см. п.6а.
4. Поднимаем передок домкратом и снимаем оба передних колеса. Машину лучше
поставить на чурбаки, чтобы передок висел в воздухе.
5. Поперек двигательного отсека кладем брусок и к нему веревкой привязываем
заднюю часть двигателя, но не плотно, пусть себе немного опуститься потом
(например, за основание трамблера). Под брусок по краям желательно что-нибудь
подложить, чтобы он не опирался на верхние части крыльев. Сверху кладем еще
один брусок, чтобы можно было им пользоваться как рычагом и к нему привязываем
коробку. Коробку нужно обвязать и с передней части и с задней, чтобы она не
провернулась на веревке. Когда будешь привязывать, смотри, чтобы не повредить
шланги системы отопления (их, как назло, в этом месте напихано выше крыши, но
вывернуться можно). Опять же привязать коробку нужно так, чтобы можно было
отодвинуть от двигателя.
6. Залезаем в яму и откручиваем левый кронштейн растяжки, а также крепление
левого рычага к кузову и к стабилизатору. В результате стойка повисает на
верхней опоре вместе с рычагом и растяжкой и не мешает ворочать коробку.
6.а. Если не удалось открутить гайку ступицы правого колеса, аналогичную
операцию проделываем и для правого колеса.
7. Отсоединяем привод переключения передач от коробки, откручиваем провод
заземления (у меня он идет от коробки к кузову и мешается).
8. Отсоединяем левую опору двигателя от кузова, а от коробки откручиваем ее
кронштейн (и он будет мешать).
9. Отсоединяем заднюю опору двигателя от кузова и от коробки кронштейн.
Примечание. Теперь коробка держится только на 4 болтах крепления к двигателю,
если я ничего не забыл. Но если что и забыл, то что-нибудь малосущественное -
сам сообразишь.
10. Откручиваем поддон картера сцепления. Примечание. Привод спидометра в
моем случае можно не откручивать - он не мешает.
11. Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю (вернее 3 болта и одну
гайку).
12. Помогая себе отверткой, аккуратно отодвигаем коробку от двигателя - она
должна повиснуть на веревках.
13. За счет того, что двигатель немного опустился, коробку можно отодвинуть до
стенки двигательного отсека. В результате между коробкой и двигателем
образуется зазор, в который можно засунуть руку. Этого вполне достаточно для
всех ремонтных операций. Болты крепления корзины сцепления лучше откручивать
через отверстие, оставшееся от стартера, хотя это дело вкуса и инструмента.
Примечание. В принципе ничто не мешает опустить коробку ниже и без помех
копаться в сцеплении, но для этого нужен помощник (тяжелая она собака). И не
забудь про трос спидометра.
14. Снимаем корзину сцепления и диск.
15. Дальнейшие ремонтные операции зависят от характера поломок, но в любом
случае, если на своем диске сцепления и выжимном подшипнике ты проездил более
20 тыс. - безжалостно меняй. Сам видишь какой геморрой с разбиранием сцепления
- лучше поменять на полгода раньше, чем через полгода все это повторить.
16. Собираем в обратном порядке, только не забудь отцентрировать диск
сцепления (и не перепутай какой стороной его ставить - я на эти грабли
наступил!). Центрируется он очень просто. Проворачивай двигатель (за венец
маховика или за шкив - дело вкуса) и смотри как диск сцепления расположен
относительно нажимного диска корзины. И слегка постукивая его по краешку
какой-нибудь оправкой, добейся его расположения в центре. Коробка встанет без
проблем - гарантирую!
17. Коробку подтяни веревками и внедряй в двигатель. Придется попотеть (я себе
помогаю плечом), но задача вполне выполнима.
18. Когда будешь прикручивать опоры двигателя к кузову, подведи снизу домкрат
и помогай двигателю занять правильное положение домкратом. Примечание. Все
болты и гайки подвески нужно тянуть с определенным усилием. Для этого нужен
динамометрический ключ и мануал. На худой конец можно просто все затянуть "со
всей дури" - ошибка будет невелика, только не порви резьбу.
19. Когда все соберешь, не забудь про стопочку с огурчиком!

Там перед пунктом 19 должна быть Проверка в Действии.
А то начнешь стопочку с огурчиком, а она закончится в самый неподходящий момент. И чего тогда? Правильно, за руль и к ближайшему магазину. Ну а вдруг че не так? Придется же пешком пилить...Обломчик будет!

Из общетехнических соображений:
На конце болта-шпильки с помощью шлицерезки (ну или ножовки по металлу) нарезается шлиц. Типа как у винта. Отверткой держишь болт, ключем затягиваешь гайку.

Разумеется, если я правильно понял, что там у тебя стряслось .

[Сообщение изменил YuZer 25-05-2003.]